Сайт Бреста - BUG.BY

Сколько стоят кулинарные эксперименты в Италии, почему 83 – замечательное число и можно ли узнать Барселону за один день, попыталась выяснить корреспондент «Брестского вестника», проехавшись «галопом по Европам».
«Никогда больше не поеду в автобусный тур», - думала я на стоянке у «Варшавского моста», провожая глазами автобус, который повез остальных туристов из моей группы в сторону столицы. «Ни за какие коврижки», - проносилось в голове, пока вытаскивала тяжеленную сумку из такси. «Нет, нет и нет», - бормотала я, засыпая. И мне казалось, что я снова в автобусе, а впереди – длинный ночной переезд. Но впереди были еще два дня отпуска, а позади остались 6700 километров и восемь дней, полные впечатлений.
Капризная дама Вена
«Счастливица, - вздыхали мои друзья в самом начале пути. – Мы уже пять часов едем, а ты даже выспаться смогла». Автобус, который выехал из Минска в полночь и где оставалось последнее свободное место, подъехал к моему дому в пять утра. Сонные попутчики лениво посмотрели на нежданную гостью и попытались снова заснуть. Но ненадолго: десять минут езды по Бресту, и вот мы уже на границе. Барселона - конечный пункт путешествия – стала чуточку ближе.
Первый день событиями не радовал: транзит по Польше и Чехии, прибытие в город Брно поздним вечером, когда даже из окна автобуса ничего не видно. Зато на следующий день нас ждала красавица-Вена. Этот город оставил смешанные впечатления: его красота казалась холодной и неприступной, подавляла своей идеальностью и правильностью.
- Одна из наших экскурсоводов любит повторять, что Вена – как капризная дама, - руководитель нашей группы Дмитрий уже десять лет катается по Европе с туристами и о каждом городе рассказывает, как о близком родственнике. – Сюда нужно приехать не один раз, чтобы она раскрылась во всей красе.
И, действительно, – капризная Вена не замедлила привести нас в чувство холодным дождиком, и только потом разрешила осмотреть свои богатства. Прослушав обзорную экскурсию и в который раз убедившись, что такое количество информации запомнить невозможно, мы отправились изучать город сами по себе. И первым делом решили покорить «венский Эверест» – подняться на южную башню собора Святого Стефана. Правда, не до конца понимая весь масштаб трагедии.
- Не так уж высоко, - заявила подруга, посмотрев вверх. – Справимся.
И мы справились, но на обзорную площадку, к которой нас привели 343 ступени, поднимались практически ползком. При этом так гордились собой, будто получили, по меньшей мере, Пулитцеровскую премию. Вид, и правда, потрясающий: вся Вена лежала перед нами, как на ладошке. Пятнадцать минут, пару десятков фотографий – и мы были готовы спускаться вниз. Долгая дорога обратно далась легче, но дальше пришлось изучать город уже на полусогнутых ногах. И потом, уже в Вероне и Венеции, когда нам предлагали подняться на городскую смотровую площадку, мы лишь снисходительно улыбались.
Венский Дом Оперы, бывшая резиденция императоров Габсбургов Хофбург, чумной столб, Ратуша и многочисленные соборы – в этом городе достопримечательности были практически на каждом шагу. Свою насыщенную программу мы закончили в небольшой церкви Святого Петра, где каждый день проходят концерты органной музыки. Уезжая из Вены, я надеялась, что в следующий раз она будет ко мне более благосклонна.
Незапланированная встреча с Джульеттой
Вероны в нашей программе изначально не было. Город, где разыгралась одна из самых известных любовных историй, мы посетили неожиданно для себя. Вместо прогулки по этим романтическим итальянским улочкам и паломничества к балкону Джульетты, мы планировали полежать на пляже в Сан-Ремо. Но турист предполагает, а турфирма – располагает. И вот мы уже под балкончиком Джульетты фотографируемся с ее бронзовой копией.
- Эх, знала бы, что мы сюда заедем, написала бы Джульетте письмо, - вздыхает одна из наших туристок, глядя на почтовый ящик. – Посмотрите, он прямо, как в фильме «Письма к Джульетте».
Красный ящик, действительно, сразу привлекает внимание. И ты начинаешь оглядываться в поисках старательных секретарш самой романтичной в истории литературы барышни. И всё бы хорошо, но количество туристов на один квадратный метр небольшого дворика просто зашкаливает. Поэтому мы откланиваемся и направляемся на набережную – полюбоваться прекрасным видом на реку Адидже. Узкие улочки Вероны очаровывают с первого взгляда, всё здесь очень естественно – на балконах сушится белье, из окон лениво поглядывают разомлевшие коты. Город, несмотря на свой преклонный возраст, полон жизни.
Такое же впечатление производит и маленький городок Овада, в который мы приезжаем на ночлег. Заселяемся рано – около пяти вечера – и решаем выйти прогуляться. Перед этим старательный Google выдает минимум информации об этом месте – тут 12 тысяч жителей и парочка достопримечательностей. Девушка у стойки регистрации смотрит на нас с сомнением, когда мы спрашиваем о дороге до центра города. Оказывается, идти туда надо больше пяти километров. Но мы мужественно преодолеваем это расстояние – и не зря. Городок просто чудесный: те же узкие улочки, яркие дома под черепичными крышами, красивые соборы. И очень доброжелательные жители, которые, к сожалению, совсем не говорят по-английски.
«Do you speak english?» – спрашиваем у официанта в небольшом ресторанчике и видим, как улыбка медленно сползает с его лица. Следующие десять минут мы хохочем, пытаясь найти знакомые слова в итальянском меню. Официант с трудом вспоминает какие-то английские фразы и смеется вместе с нами. Знакомыми оказываются лишь равиоли, но мне хочется экспериментов. И я решаю просто ткнуть пальцем в небо, вернее, – в меню. Пока друзья поедают свои равиоли, я таращусь на странное блюдо, которое напоминает консервированный зеленый горошек, политый молоком. Пробовать страшновато, но – куда деваться? – за это «чудо» я заплатила 8 евро. В итоге, «горошек» оказывается вкусным зеленым тестом, а белая подливка – сырным соусом. Эксперимент удался, но название блюда я воспроизвести не возьмусь. Из ресторанчика мы уходим сытые и довольные, а официант, с трудом скрывая облегчение, машет нам в след. Видно, не так часто бывают туристы в Оваде.
«Uno, dos, tres, quаtro…»
Кульминацией нашего тура становится Барселона. Правда, настроение портит тот факт, что на знакомство с ней нам выделено лишь чуть больше суток – спасибо турфирме за изменение маршрута. Но и это время мы стараемся провести с максимальной пользой – отказываемся от экскурсий, вооружаемся картой и идем на поиски барселонских приключений.
- Напоминает «Схватку», - смеется подруга, когда мы выходим из автобуса на площади Каталонии. – Какой у нас там первый квест?
- Собор Святого Семейства, - отвечает вторая спутница. – Его начал возводить еще Гауди, но строительство идет до сих пор.
И мы идем на поиски этой всемирно известной стройки века. Собор Святого Семейства находим быстро, круг почета вокруг достопримечательности, обязательное фото – и направляемся в сторону парка Гуэль, еще одного творения Гауди. Здесь уже начинаются сложности, но добрые жители Барселоны не дают впасть в отчаяние.
- Вы говорите по-английски? Как пройти к парку Гуэль? – с надеждой спрашиваем у проходящей мимо женщины. Та, к сожалению, ничем помочь не может, но диалог слышит другой прохожий. Правда, он тоже не говорит по-английски, но с завидным упорством пытается нам что-то объяснить.
- Uno, dos, tres, quаtro! – на последнем слове каталонец делает ударение. Мы переглядываемся и пожимаем плечами. Он снова начинает считать – и так раз пять, пока до нас не доходит, что именно пересчитывает наш добрый ангел. Впереди перекресток с круговым движением, от которого отходят пять улиц. Нам нужна – quаtro, четвертая. Мы благодарим прекрасного жителя Барселоны и направляемся в нужную сторону, но он, видимо, не очень-то доверяет нам, потому что провожает до самого перекрестка и следит, чтобы мы пошли в верном направлении.
В парке Гуэль хочется остаться на весь день – забиться куда-нибудь в уголок в тени и просто любоваться окружающим пейзажем. Но у нас лишь один день, а впереди еще столько интересного! И мы пускаемся в обратный путь – в сторону моря, периодически останавливаясь у самых известных образцов архитектуры Гауди. Около известного дома с шипами - Casa Terrades – нас ждет сюрприз: здание закрыто строительными лесами. Придя в себя после такого огорчения, устраиваем небольшой привал, раскрываем карту и смотрим, как двигаться дальше. В этот момент к нам подходит женщина.
- Девушки, вы русские? – мы тщетно пытаемся скрыть удивление. – Меня зовут Ольга, я – из Украины. Может, вам помочь?
Ольга родом из Донецка, но уже пятнадцать лет живет в Барселоне. Сейчас она проводит экскурсии и не упускает случая вручить нам свою визитку – на всякий случай.
- Будете еще раз в Барселоне – звоните. Я покажу вам, что это за город! – улыбается женщина и напоследок делает нам просто колоссальный подарок: очень просто и понятно объясняет, как нам пройти к морю – к пляжу Барселонетта. Искупаться, к сожалению, у нас не получается – время летит очень быстро. И мы, едва намочив ноги, уходим с пляжа. Бульвар Лас Рамблас, Готический квартал и площадь Каталонии – вот всё, что успеваем посмотреть до конца дня. И уезжаем из Барселоны с одной мыслью – мало, как же мало времени!
Сквозь пожары
Из Барселоны едем в испанский городок Жирону. Небольшой утренний шопинг в супермаркете рядом с отелем смывает остатки сна, туристы бодры и готовы задавать вопросы.
- Дима, а Жирона далеко? – интересуется у руководителя группы одна из дам.
- 83 километра.
- Какое хорошее число!
После оглушающих 600-900-1000 километров, расстояние в 83 километра кажется просто сказкой. Находчивый Дмитрий берет это на заметку. И с тех пор расстояние до любой точки маршрута будет именно таким. Сколько от Жироны до Венеции? 83 км. А от Венеции до Брно? Тоже 83 км. А от Брно до границы? Вы не поверите! 83 км!
На Жирону нам выделяют всего лишь два часа: час мы гуляем с экскурсоводом по узким улочкам города и еще час – свободное время. Его хватает лишь на то, чтобы попробовать гаспачо в местном ресторанчике, сфотографироваться на лестнице, где снимали фильм «Парфюмер», и купить сувениры.
По дороге к Венеции встречаем неожиданное препятствие – в Провансе горят лавандовые поля. Автобус стоит в многокилометровой пробке, туристы наблюдают, как вертолеты пытаются потушить огонь, а Дмитрий рассказывает всякие туристические байки. Их у него – невероятное количество. Потерявшиеся бабки, отставшие туристы, поездки в больницы и полицейские участки разных стран – не так уж легка работа сопровождающего.
- Дима, а во сколько мы приедем в Венецию? – всё еще пытаются выведать наивные пассажиры.
- Через 83 километра, - руководитель невозмутим. – Я же просил, не надо считать время. Это плохая примета. Вот сейчас в пробке стоим – явно же кто-то высчитывал, во сколько будем в Венеции.
Пассажиры поддаются влиянию суеверного Дмитрия и подозрительно поглядывают друг на друга – кто же все-таки считает? Через три часа автобус выбирается из затора и уже практически без остановок едет в сторону одного из самых знаменитых городов Европы.
Без маски. Венецианской
Венеция – последний город нашего тура, его логическая точка. Слишком много книг и фильмов, слишком много восторженных отзывов делают свое черное дело – от этого города ждешь чего-то необыкновенного. И, как водится, тебя ждет разочарование.
Город красив, очень красив, но он не предназначен для жизни. И это чувствуется. Венеция напоминает гигантскую декорацию – красивый, но бездушный фасад. Маленькая Атлантида, которая постепенно уходит под воду, – такой мне увиделась Венеция, сбросившая свою парадную маску. Плюсик в своем списке «обязательных» пунктов я поставила, но возвращаться сюда не стала бы. Этот город предназначен лишь для туристов. И складывается ощущение, что их здесь больше, чем во всех остальных городах, вместе взятых.
- На одного венецианца приходятся 28 туристов, - объясняет наш гид по Венеции Кристина. – Молодежь здесь не хочет оставаться, все уезжают – тут нет ни работы, ни нормальных условий для жизни.
Пока я анализирую свои ощущения от этого города, наш автобус начинает двигаться в сторону дома. Еще полтора дня – и всё как-то неожиданно быстро заканчивается. И когда усталость и легкая неприязнь к автобусам (любым!) у меня проходит, я понимаю – все-таки это было здорово.
Светлана МИХОВИЧ
Фото автора